Au bout du monde, je prends encore plus mon temps. Quelques jours pour attraper des images furtives, sentir les gens, rencontrer plusieurs femmes aux realités tres differentes et respirer l’air si pur de la Patagonie.
Le bout du monde, le bout du Chili, c’est aussi une ville. Punta Arenas. Dame froide et tranquille.
Plantée depuis le XIXe siècle au bord du détroit de Magellan. Là ou les océans se mélangent. Là ou Croates et Chilotes (habitants de l´île chilienne de Chiloé, située à hauteur de Puerto Montt) sont venus travailler malgré le vent froid et la pampa sèche à perte de vue.
Le bout du monde a l’air de ça.
La pampa patagone, les océans Atlantique et Pacifique qui se mêlent dans le détroit de Magellan, le ciel incroyable de relief.
Et les pingouins de Magellan !
Osorno est une ville pauvre et peu attractive. Les rues sont souvent grises et le travail manque. Ici, on vit avant tout du tertiaire ou de l’élevage de bovins et de la fabrication de lait et de fromages. Pas de théâtre, pas de cinéma digne de ce nom.
Mais tout autour d’Osorno, la nature est incroyable. Nourries des pluies quotidiennes, les prairies, les arbres et les collines sont tardés de verts persistants. Au loin, les volcans pointent le bout de leurs cratères enneigés. Les lacs sont partout.
Bleu, gris, presque transparents parfois.
A Valdivia, belle ville verte du sud, entourée de fleuves et de forêt, je me requinque chez Pedro, Fabiola et leurs enfants, la famille de Fernando.
Petit pépin pour vous écrire.
Les changements de température fréquents au sud du Chili en ce début de printemps m’ont eu, cette fois-ci.
De drôles de bonhommes se chamaillent dans ma gorge qui rougit et mon nez pleure le soleil du Nord.
Un bon rhume flanqué d’une toux et d’éternuements et me voilà bien lente pour écrire.
Sieste, sieste et thé au miel. Avec un peu de patience, tout ira mieux dans quelques jours.
Bises à tous.
Esther Sandoval a 52 ans. Six enfants et plusieurs petits enfants.
Elle aime tisser la laine de mouton, s’occuper de ses poulets et admire la campagne qui l’entoure depuis toute petite.
Surtout, Esther Sandoval est Mapuche. Indienne Mapuche.
Et n’a pas de raison d’en avoir honte.
Adela, Ramon et la maman d’Adela, Esther.
Après Rari, près de Linares, je file plus au sud. Direction Temuco. Capitale de la IXe Region. Capitale de la Araucania. Une des rares région du Chili où les indiens, ici les Mapuche, ont su résister et stopper l’envahisseur espagnol au XVIe siècle.
A 45 ans, Edith Oñate a les yeux lumineux des jeunes amoureuses. Le sourire léger et les gestes assurés.
Depuis l’âge de cinq ans, elle tisse le crin de cheval. Comme 500 des 1300 habitants de Rari, village aux pieds de la Cordillère. Avec l’art et la manière.
Depuis ses 43 ans, elle aime et est aimée avec bonheur.
Le code secret? Orlando. Mais chut, le bonheur n’est pas pour tout le monde !
Cap vers le Sud.J’ai hâte de retrouver les montagnes vertes merveilleuses et les volcans majestueux.
Première étape: Rari. Un petit village aux pieds de la Cordillère où, des 1300 habitants, 500 sont des artisanes du crin de cheval. Tout ça m’intrigue. Et je me souviens vaguement d’une petite souris de crin ramenée par ma tante…. Peut-être était-ce du Chili?
Pour redescendre vers le Sud, je décide de faire escale à Copiapo. J’ai envie de revoir Mariela, Héctor et Esteban (la famille de Daniela), et j’ai toujours dans la tête d’aller dans cette mine de cuivre tenue uniquement par des femmes: la mine Andacollita.
A 24 ans, Fanny le dit elle-même: elle est une femme «chanceuse».
Chanceuse parce que sa famille est avec elle.
Parce que ses parents ont les moyens de la laisser choisir, les moyens qu’elle rêve.
Rencontre avec une fille qui sait ce qu’elle veut. En plein ménage.
